火車緩緩駛在撣邦的肥沃土地上，玉米、稻米、各式熱帶水果就在路旁，每天一班往返的火車經過時，嬉戲的孩子都沒忘露出超大的微笑、用力地揮著手。在每一站停下之際，頭頂著千斤重商品的小販馬上小跑步靠近火車，零嘴、飲料、自製蝦餅、咖哩，或是新鮮的切丁鳳梨、波蘿蜜、青芒果任君挑選，還跳上車的小販，在火車開始啟動時，商品馬上變成兩倍價格，乘客們想挨餓也難。
搭乘火車從Pyin Oo Lwin往Hsipaw的路上，將經過「號稱」世界第二高的「Goteik Viaduct (溝泰克)」高架橋，這座橋長度689公尺，最高處達102公尺，在1899年由英國人從美國購置主體鋼構、附屬構建於此地組裝完成時，這橋可是世界第一高，不過往後一百多年不斷被歐洲、美國超越，但緬甸人數到「第二」就不想再往下數了，所以咱們就還是稱這為世界第二高的橋吧！
這段火車歷時八小時，但如果改搭巴士，大概只要三、四個小時，不難想像這火車有多「牛步」，不僅如此，這班車從二次世界大戰期間用到現在，像我搭上的就是南韓淘汰的列車，坐起來就像雲霄飛車般顛簸，同車廂幾位澳洲、西班牙嬉皮的列車，在喝了一瓶緬甸出產的威士忌後，幾個人隨著這晃動的火車開始滑稽地跳起了舞，車廂好像變成歐洲的Bar一樣。
火車延誤了五個小時才到站，在淡季的現在，每班火車往往都是Hsipaw當地旅館最重要的客源，等我們一下車，已經苦等五小時的飯店小弟們一擁而上，我與嬉皮們前往同一家飯店，這間叫做「Red Dragon」的旅館真的有夠便宜，加上又近乎全新，十足地物超所值。不過後來我也發現，這是間緬甸華人開的店，他們做生意的方法的確搶客快、狠、準，但也讓當地其他撣族人開設的旅館損失慘重。
隔天一早，大家在頂樓用餐，此時Red Dragon合作的嚮導也上樓與我們討論，大部份人都有意願參與到附近山區的trekking。幾位嬉皮堅持trekking一定要走進去森林裡才算，導遊表示因為山區仍有可能有游擊隊，所以我們的trekking只能走既有的產業道路；沒想到嬉皮們還不放棄，起哄著要導遊帶把砍刀帶大家往山裡去開路走，當然當然生意沒做成。
後來我跟著嬉皮到了Lonely Planet推薦的「Mr. Charles Hotel」，這裡專業的服務果然名符其實，介紹行程的年輕人突然說，十五分鐘後他要帶團要出發，現在還有一到兩個位子；我連想都沒想，馬上付錢報名，回去把東西整理好帶了過來。而等我從trekking回來後，發現3位嬉皮食物中毒，躺在旅館大廳病懨懨的，該說幸好我脫隊的早嗎？！
從Hsipaw出發的trekking路線蠻多條的，我選擇了最受歡迎的Palaung村路線，其他還有瀑布之旅、搭船之旅。如不想參加團，早起去逛逛Hsipaw大河旁的市集，或是去參觀一下Shan Palace也都挺有趣的。
個子小小的十九歲導遊Yang，他穿著件牛仔褲、長袖T-shirt，看起來好不像是要去登山，的確，他正來拜訪與他情同乾爹的中緬混血Mr. Charles，還有與其他擔任旅館工作人員的朋友們聊天時，恰好三個法國人、一個德國人想trekking，他就被臨時指派出團了。
前往部落的沿路上，幾乎都沒有遮蔽物，大部份時間我們都被太陽曬到快暈倒；今年的緬甸雨季來晚了，到了七月中旬，雨都還只是像西北雨般，下個十到二十分鐘就沒了，對於渴了好幾個月的作物其實是遠遠不足，可是這忽晴忽雨的天氣，對於我們登山客來說，卻算是還不錯的調劑。
在我七月底離開緬甸後，新聞上說，緬甸雨季正式開始，可這雨像是一次要把來遲的量補足，我才在兩個禮拜前頂著艷陽天，騎教踏車通過的Hsipaw市區主要橋樑，就被洪水給沖斷了，緬甸西部四省更是災情嚴重，希望老天爺別再開他們玩笑了。
Trekking雖然是走在「產業道路」上，那指得是給牛車走的路，一下過雨後道路馬上變成整地泥濘，有時我們還得辛苦地拔出腳往前邁進，好在沿途的作物田地、山勢挺漂亮的，尚不算驚艷，但卻有緬甸那淡淡的、可以細細品味的美。
在我們到達Palaung部落前，沿途經過了幾個幾有四、五戶的部落，白天大部份成年人都出去工作，只剩下老人、小孩在家，他們好害羞地揮著手，還分別露出缺齒、在換齒的可愛模樣，旅人們的辛勞立即一掃而空。
大夥兒在爬了四小時後終於抵達目的地，村門口有著幾個參天的大樹，據Yang說，這棵樹是在三、四百年前由村落建立者為了擋住山口吹來的強風而種下，這三、四百年間它們就這樣默默守護著村莊。古人的智慧真的太厲害。
Palaung村落就跟台灣的村莊一樣，也有座精神寄託的佛寺，幾個小沙彌們正在廟前的泥濘地上踢著球，一旁的水窪反射了晴空萬里，兩個小女孩手牽著手，不知在唱著什麼童趣十足的兒歌，邊唱還踏進水窪，兩人繞了一小圈後再踏出來，週而復始，每次一踏進去，比較小的女孩就會興奮地發出尖叫，隨即又繼續跟著一旁的小姊姊哼起了歌，那畫面好像在故事書上才看得到。
我們當晚就住在Yang家，他家是村落主要的雜貨店，時不時就有孩子走進門，指著吊在木頭橫梁上的零嘴要購買，有些老太太也會來買米、菸草等，再把貨物揹到了肩上緩步走出去前，還不忘給我們個大笑容。他們彼此交談的語言是Palaung語，與緬語、撣語完全不同。
Yang是長子，大弟跑到了中國雲南邊境去打工，另一個弟弟和妹妹正與他一同住在Hsipaw，媽媽因為滿月要去市區拜拜，在他出隊的時候，正好可以幫忙照顧弟妹，所以在他家煮飯給我們吃的人，就是才四十來歲就退休的Yang父親。Yang在言談間，不止一次說到，當自己滿18歲時，他就已經要求父親退休，別再下田了，所以現在他爸還真的就閒賦在家，靠著Yang當導遊的費用撐起一家。生到這種兒子，真的是上輩子有做好事啊！
每次參加這類型到當地人家作客的團，到了吃飯時間就會有些尷尬，因為白人們總會堅持邀請主人家全部人一起上桌用餐，而像老一輩的人，如Yang的父親，一來是要繼續準備食物外，二來又是因為靦腆、不好意思，總不願意一起上桌，白人們在此時就會正義凜然地說著：「這樣是不對的，(他們沒一起吃)讓我感覺不舒服。」表達出他們不喜歡「主卑客尊」的感受。
Yang有一餐終於和我們一起吃了，他邊吃眼睛還盯著廚房，在大家好奇詢問下，他回答如下：「喔！對了，其實我不在意和你們一起吃飯，只是如果我跟你們一同吃，就好像在讓他『服務』般，這一點我不太喜歡，希望你們了解。」我當下實在好敬佩這位十九歲的大男孩，特別是他自信與對西方人想法的認識。我還真的從不曾從台灣人身上，看到這樣擁有成熟心靈與智慧的年輕靈魂。
大夥兒在一陣西北雨時補了眠，後來趁著天還沒黑，一行人在Palaung部落裡散步著。幸好大家都挺有sense的，每次要拍照前都有先問過當事人，讓我鬆了口氣。今日，不用相機來霸凌當地人的習慣，已經漸漸成為國際遊客的主流，請大家要記得呀！
我們學了幾句Palaung語，每當我們問好時，居民們都絕對會毫不吝嗇地露出笑容，更有許多居民，好奇地透過導遊問我們一些問題，像是「我們從哪裡來呀？！」「喜歡緬甸嗎？！」「喜歡Palaung村嗎？！」「還會再來嗎？！」等等，本來我以為這原因是這裡觀光客不多，他們才會如此好奇，後來Yang跟我們說，在旺季時村裡可曾一度同時有超過60位的遊客；由此可知，這些友善的問話，這是他們的本性。
Yang還再補充，身為撣邦內的少數民族，他們非常高興有人對他們的文化好奇，這也反映在他們對待觀光客的友善態度、行為上。
後來到了Inle Lake區域，在日本朋友建議下，我和兩個法國人搭車前往Kakku，要到這裏參觀，要到觀光局付門票外，還得請位當地的導遊。就官方說法，這是讓我們旅行減少不便，然而我個人還是覺得，緬甸政府是怕國際觀光客走入山區。無論如何，這座超過兩千座佛塔的寺廟，還是非常的值得一訪。
Kakku在2000年經由新加坡人們的捐獻後，已經分批做了幾次復原(你看，新加坡跟緬甸軍政府的關係有多好)，不過有些部分竟然被修整成全新式樣，這一點也讓全世界的考古學家為之氣結。這也是聞名世界的世界三大佛教遺址Bagon，老是沒被放入世界遺產的原因。
而這一整區正是Boa族的居住地，Boa族的女生傳統服飾非常特別，他們頭上簡易地綁上條頭巾，顏色不拘，這代表著「龍頭」，而身上披著的黑色四層衣褲，則是「龍的鱗片」。在拜訪完Kakku後，年輕的女導遊也帶著我們走訪了部落，路邊一位老太太在曬玉米餅，這薄薄的餅味道挺「特別」的，我猜想就像台灣的臭豆腐，只有當地人才愛吧... 導遊隨口一問，這位老太太還真的答應我們進到她家裡去坐坐。
傳統的Boa房舍都是用竹子、竹片搭建而成，牆面就開個小小的口，即使大白天，裡面還是非常的暗。老太太的孩子都到仰光、泰國工作了，只剩她顧著這老家。在我們一到飯廳兼客廳的位置坐下後，一隻小白貓先是跑到老太太的腿間坐下，後來又來找我撒嬌，還索性在我腿上睡著了。導遊說道，他們Boa族是不養狗的，原因是因為狗會亂叫，會把路人都嚇跑了，所以他們寧願養溫馴的貓，這樣遊客、陌生人才有可能來坐坐。
你說說看，緬甸人是不是真的太～～善良與好客啦！
來自Palaung部落的Yang，原來是村落中的望族，幾百年前這部落是由五戶人家所組成，為了讓減少近親結婚，當地有個不成文的規定「同姓不能結婚」，因此來自望族的Yang，在村落裡幾乎都是自己近房、遠房的親戚之下，他到Hsipaw除了工作外，還有找尋美嬌娘的任務。
Yang也是從Hsipaw中撣族建立的英文學校學習英文的，我覺得他除了認真外，更是挺聰明的，英文才會如此突飛猛進，後來我也才知道，他隨身都背著的背包，裡面只有一樣東西，就是「英文書」。雖然他在學校裡稱很多人為「老師」，我覺得他英文早已比其中有些人好囉！
在撣族王子慷慨激昂地分享撣邦軍隊的故事後，我覺得有些怪怪之處，想了想，「對了！為什麼Palaung族怎也被他納入撣族了呢？！」兩者的文化、語言通通不同，過去撣族一直強調自己與緬族不同，怎麼當自己變成主導民族時，又重蹈緬族的覆轍了呢？！
我與Yang在晚上喝了點酒後，他開始侃侃而談自己民族的血淚史。在過去撣族與中央政府內戰時，所有撣邦的部落，只要家中有第二位男丁，那他們就必須選一人加入撣族軍隊，現在停火後情況好些，但沒人知道撣族人會不會又有一天開始強致執行。而在幾十年前，身為Palaung部落領袖的Yang爺爺，為了捍衛村莊人們的權利，在拒絕撣族軍隊「徵兵」的要求後，他的首級就這樣被砍掉。這一段故事，Yang藏在心中好久，當下聽完後，那震撼真的是無與倫比的。還有點非常不公平，那就是居住在Hsipaw等城市中的撣族，其實並沒有同樣的義務加入這軍隊，這完全又再度重演「大欺小」的劇碼。
Yang開著自己玩笑說，部落的人不想從軍，硬被抓去當兵，這些住在城市裡、過著安穩日子裡的人們，卻熱血沸騰地說要當兵，這實在極為諷刺。(在此也解答一下，撣族王子是照片內最胖的那位，他也算是我在緬甸少數看到的胖子，據說，他的身材是因為從小太常吃Hsipaw鎮上一家昂貴的西餐廳所致...)
Yang的故事提醒了我，人呀！「換個位子換個腦袋」何其容易！猶太人在二戰處境淒慘，他們卻用同樣的方式，在中東繼續對待可憐的巴勒斯坦人。
我們什麼時候才會學得會呢？！
